牛仔布面料

背景介绍
【牛仔布-背景】
牛仔布（法语：Denim），亦有音译作丹宁布，是一种棉质粗身的粗纱布，专门用来制作牛仔裤。牛仔布本来只有蓝色，最初只是用来当帆布用，但现时已有多种不同的颜色，可用来配衬不同的衣饰。
牛仔布的英文名Denim源自法国的Nîmes(尼姆市)，所以当地生产的布被称为de Nim，即是“来自Nîmes的”。'
后进入美国
经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。
在20世纪80年代，美国牛仔布产量是全球产量的50%，但在最近的十年之中，中国、印度、巴基斯坦、马来西亚、土尔其和墨西哥建立了大量的牛仔布生产厂，美国乃至世界的牛仔布生产重心已转移至亚洲低劳动力成本的国家。2000年，中国牛仔布产量约为2424t，进口靛蓝染料759t，而2001年，其产量已升至2717t，进口靛蓝染料下降至702t。
在牛仔布市场中，虽然棉无可置疑最为重要，但也有采用一系列的混纺织物，如棉/聚酯（50/50）混纺织物，以及棉与其他纤维如Tencel、亚麻、甚至是黄麻、羊毛纱线一起织造。
这些牛仔布产品不同于牛仔布市场上的众多的产品，它给予消费者一种高水平的的产品设计和高附加值服装。丝光弹力牛仔布以及环锭纺纱线的使用，也可提升产品的价值，一些公司已在这些领域进行了投资。环锭纺纱线具有更高的强力性能、柔软的手感和一种棉牛仔布表面粗节纱的外观。
球牛仔布的产量超过20亿米，有气流纺或环锭纺纱线。过去，美国以生产纬向弹力牛仔布为主，欧洲则大多为经向弹力或经纬双向弹力牛仔布；人们不断研发具有时尚变化的牛仔布，通过染色和整理获得新颖的外观、手感和性能。
厚重组织的棉牛仔布已用作裤子和夹克衫的面料，但在20世纪90年代，消费者对面料的柔软、舒适和易护理的性能，提出了更高的要求，因此牛仔布整理者必须要响应这些要求。
通过各种化学处理，以及使用如植绒、刺绣和涂层的效果，以改变牛仔布外观的研究一直继续着。除此之外，开发的产品还有，靛蓝染色的提花织物，亚麻和棉的机织或针织物，以及牛仔布上的激光缕空，暗淡光泽图案，以及更富个性化的产品。
演变史
在五百多年前，意大利的航海家哥伦布发现了新大陆。当时航海的船只用的帆，是由一种非常坚韧而实用的粗糙布料做成。这种粗糙布料原产于法国一个小镇NIMES，所以就以法文取名 “Serge De Nimes”，而后被人们简称为DENIM。
而在三百六十年后，一位在美国的犹太商人Levi Strauss把一种织料粗糙的帆布引入美国，因而缔造了牛仔裤历史性的一页，同时也建立了一个牛仔文化的神话王国。
Levi’s牛仔的神话王国由美国的三藩市开始，把原本用来制帐篷的粗糙帆布，为当时的矿工制造了第一条 LeviS 牛仔裤，一种质地坚韧耐用的工作服，因十分切合工人的需要而迅速受到欢迎，由此引发了一连串的演变。牛仔裤最初是以咖啡色为主，后来改成深蓝色的斜纹布料丹宁布（Denim）。
牛仔布以全棉为主，也发展采用多种原料结构，有棉、毛、丝、麻天然纤维混纺，也有与化纤混纺，以及用弹力纱、紧捻纱、花式纱等作原料。氨纶丝的含量越高弹力越大。纱支有7*7、7*6、7*8、10*7等多种规格，组织结构一般为斜纹（2/1、3/1、1/3）、破斜纹，径向紧度大于纬向。
牛仔布的颜色从硫化、靛蓝发展到浅蓝、黑色、白色、彩色等。
牛仔布后整理的工序很多，这是开发牛仔布系列品种的重要一环。其中主要有：酵素、石磨、喷沙、猫须、硅油、漂色、套色、雪花洗。
种类
20世纪70年代末以来，牛仔布在中国经过多次大发展，已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨，初步扭转了中国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。
中国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭，再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能浪费，这种状况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务.
竹节
当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。
环锭纱
随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。
纬向弹力
氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。弹性伸度一般在20%～40%，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大一般为10%以上，个别甚至高达20%以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20%～30%，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。
套色
为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。
特种色
由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的%表示，简称染色深度%）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1%～3%，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4%以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。
过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。
由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60%以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g /L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。
色彩
主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。
规格
传统与花色牛仔布的组织规格牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱，采用三上一下的右斜纹组织交织而成，一般可分为轻型，中型，和重型三类轻型布重200-340克/平米（6-10盎司/ 平方码），中型布重340-450克/平米（10-13盎司/平方码）重型布重450克以上，纱支粗细； 重型7×6，中型10×10，轻型12×12（英支）以上.布的宽度大多在114- 152公分之间.除了上述传统产品以外，还有花色牛仔布；
⒈采用不同原料结构的花色牛仔布；
⑴采用小比例氨纶丝（约占纱重的3-4%）作经纱的包芯弹力经纱或纬纱，织成的弹力牛仔布.
⑵用低比例涤纶与棉混纺作经纱，染色后产生留白效应的雪花牛仔布.
⑶用棉麻、棉毛混纺纱制织的高级牛仔布.
⑷用中长纤维(T/R）制织的牛仔布.
⒉采用不同加工工艺制织的花色牛仔布
⑴采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布
⑵在经纱染色时，先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布
⑶在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布
⑷在靛兰牛仔布上吊白或印花.
水洗工艺
1、普洗即普通洗涤。只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已，其水温在60°-90°C 左右，加一定的洗涤剂，经过15分钟的左右普通洗涤后，过清水加柔软剂即可，使织物更柔软、舒适，在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右，普洗为15分钟左右，重普洗为30分钟左右，（这个时间是不精确），这三种洗法没有明显的界限。
2、石洗 / 石磨（STONE WASH）石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行，以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗，也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。
3、酵素洗（ENZYME WASH）酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。前者就是用喷枪把各高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。用浓度和喷射量来控制退色的程度。喷沙又叫打沙。用专用设备（形象点讲就是一种电动的大型牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨。通常有一个充气模型配合。从效果上分的话，前者退均匀，表层里层都有退色，而且可以达到很强的退色效果。后者只是在表层有退色，可以看到纤维的物理损伤。
4、砂洗（SAND WASH）砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。
5、化学洗（CHEMICAL WASH）化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH，NaSiO3等）来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
6、漂洗（BLEACH WASH）为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感，需对衣物进行漂洗，即在普通洗涤过清水后,加温到60°C，根据漂白颜色的深浅，加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。操作时，加漂剂的方向应与转缸的转向一致，以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上，出现局部漂白。漂白前，缸内水位要稍高，以便漂水稀释。衣物漂白对板后，即以大（小）苏打（Na2CO3,NaHCO3）对水中的残余漂白水进行中和，使漂白完全停止。待过清水后，在50°C水温中加洗涤剂，荧光增白剂，双氧水等作最后的洗涤，中和PH值，荧光增白等，最后进行柔软处理即可。漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色，增白的目的，一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷，多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后，应以海波对水中及衣物残余氯进行中和，使漂白停止，漂白后再进行石磨，则称为石漂洗（BLEACH STONE）
7、破坏洗（DESTROY WASH）成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
8、雪花洗　把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透，然后在专用转缸内直接与衣物打磨，通过浮石打磨在衣物上，使高锰酸钾把摩擦点氧化掉，使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下：浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。
9、猫须（MOUSTACHE EFFECT）就是WHISKER，不过WHISKER的说法专业一些。猫须就是手砂（手擦，HAND BRUSH）的一种，它只不过磨成猫须的形状而已。
10、喷沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH / SAND BLAST）是用专用设备（形象点讲就是一种电动的大型牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨，通常有一个充气模型配合。
11、喷马骝（MONKEY WASH）和喷沙本质的区别就是前者为化学作用，后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制退色的程度。从效果上分的话，喷马骝退色均匀，表层里层都有退色，而且可以达到很强的退色效果。而喷沙只是在表层有退色，可以看到纤维的物理损伤。
12、碧纹洗（Pigment wash / pigment dyed wash）也叫“单面涂层 / 涂料染色”，意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的，其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度。
常识
作为牛仔裤的超级fans，对牛仔裤的品牌、款式、型号、版型的认识肯定是不会少了，一件好的牛仔裤和良好的做工分不开的，但是最基础部分的还是牛仔面料，好的面料越穿越合身，越穿越有韵味，穿的越久就越有那种牛仔的感觉。而如果面料很差，多洗几次就穿不出身了，撕烂做个拖把还差不多.
1、先看传统牛仔面料的特性
纯棉粗支纱斜纹布，容易吸收水分，透湿，吸汗，透气性很好，穿着很舒适 质地厚实，纹路清晰经过适当处理，可以防皱防缩防变形 靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配，四季皆宜 靛兰是一种非坚固色，越洗越淡，越淡越漂亮 2、然后看看采用不同原料结构的花色牛仔面料
采用小比例氨纶丝（约占纱重的3-4%）作经纱的包芯弹力经纱或纬纱，织成的弹力牛仔布 用低比例涤纶与棉混纺作经纱，染色后产生留白效应的雪花牛仔布 用棉麻，棉毛混纺纱制织的高级牛仔布 用中长纤维（T/R）制织的牛仔布 3、再看采用不同加工工艺制织的花色牛仔面料
采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布 在经纱染色时，先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布 在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布 在靛兰牛仔布上吊白或印花 4、牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱，采用三上一下的右斜纹组织交织而成，一般可分为轻型、中型和重型三类。布的宽度大多在114- 152公分之间。
布重（克/平米） 纱支粗细（英支） 轻型 200-340克/平米（6-10盎司/平方码） 12×12以上 中型 340-450克/平米（10-13盎司/平方码） 10×10 重型 450克以上 7×6
重量
【牛仔布的重量】
布重的单位为（克/平方米，即g/㎡） 纱支粗细的单位为（英支，即S)
重型布的重量在450g/㎡以上 ，编织为7×6S
中型布的重量在340-450g/㎡（10-13盎司/平方码）之间，编织为10×10 S
轻型布的重量在200-340g/㎡（6-10盎司/平
图片
丝光竹节牛仔布：手感舒适、布面柔滑光泽，是高档的牛仔服装面料之一。
全棉竹节牛仔布：面料质地厚实，竹节纱多而突出，有较好的洗水效果。
全棉斜纹牛仔布：面料纹路清晰，厚度适中，是最广泛用于牛仔服装的一种面料。